Построить баню из пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция

Пеноблоки – новый, но уже хорошо зарекомендовавший себя материал для малоэтажного строительства. Низкая стоимость, малый вес, возможность их самостоятельной укладки без привлечения строительной техники и найма бригады рабочих – все это делает пеноблоки привлекательным материалом для самостоятельного строительства, а экологичность позволяет использовать материал для приготовление ванны.

Оглавление статьи

• 1 Особенности пеноблоков
• 2 Отдельный строительство бани из пеноблоков своими руками
• 2.один Выбор проекта
• 2.2 Выбор места для ванны
• 2.3 Делаем фундамент для бани
• 2.3.один Пошаговый мастер-класс по заливке фундамента
• 2.3.2 Утепление фундамента
• 2.3.3 Гидроизоляция фундамента
• 2.4 ограждающие конструкции
• 2.5 Изготовление крыши
• 2.6 Потолок
• 2.7 Изготовление пола
• 2.8 Внутреннее утепление стен
• 2.9 Утепление наружных стен
• 2.10 Окна, двери
• 2.11 Установка печи

Особенности пеноблоков

При изготовлении пеноблоков в цементно-песчаный раствор добавляют добавку, которая образует большое количество пузырьков воздуха (пена). При перемешивании раствора пузырьки равномерно распределяются по всему материалу. Блоки определенного размера отливают в формы.

Как и любой строительный материал, пеноблоки имеют свои плюсы и минусы.

Преимущества материала:

• высокая устойчивость к сжатию. Конструкции из пеноблоков не дают усадки после возведения;
• низкая теплопроводность позволяет возводить тонкостенные конструкции;
• высокая огнестойкость. Здания из пенобетона не горят;
• высокая герметичность. При строительстве отсутствуют щели, пропускающие холодный воздух в помещение;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• высокая скорость возведения зданий из блоков. Укладка одного блока по объему равна укладке пятнадцати кирпичей;
• легкая сборка блочных конструкций. Укладка блоков под силу физически здоровому мужчине и не предполагает высокой строительной квалификации;
• высокая звукоизоляция. Материал внутри состоит из большого количества пузырьков воздуха, которые заглушают проходящий звук;
• материал не меняет своих свойств при заморозке;
• пенобетон пропускает воздух. В зданиях из него хорошо и легко дышится;
• материал хорошо обрабатывается инструментами. Его можно пилить по дереву ножовкой, в нем хорошо держатся гвозди и саморезы.

Недостатки материала:

• материал хорошо впитывает влагу;
• при повышенной влажности в помещении на стене может появиться грибок;
• пенобетон грызут грызуны.

На заметку.

Свойства пеноблоков зависят от количества воздушных пор в материале (его плотности). Чем выше плотность, тем прочнее и тяжелее материал, но тем хуже теплоизоляция стен из него.

Раздельное строительство бани из пеноблоков своими руками

Всю работу по изготовлению бани можно разделить на несколько этапов: выбор проекта; выбор места под здание, заливка фундамента, кладка стен, монтаж кровли, укладка пола и потолка, наружное утепление, внутренняя отделка.

Выбор проекта

Правильный выбор проекта – залог быстрого строительства и успешной эксплуатации сооружения. При выборе учитываются многие факторы:

• количество персон. В период разнообразия нужно определиться, для скольких человек строится здание. Площадь парилки и моечного отделения, размеры скамеек и полки зависят от количества посетителей. В среднем для одновременного мытья трех человек требуется площадь 4-6 м2;
• квадратный. При проектировании учитываются пожелания хозяев, необходимость отдельной парной и душевой, установка купели или бани, размеры комнаты отдыха, наличие дровяного сарая для хранения запаса дров, место для сушки веников. После учета всех пожеланий чертится план помещения, определяются его размеры;
• расположение на сайте. Отдельно стоящее помещение — удобный, но дорогой проект. Установка бани в пристройке позволяет сэкономить на подведении коммуникаций и электроэнергии, стена забора защищает вход в баню от ветра;
• выбор печи. В бане установлены дровяные, угольные печи, газовые и электрические котлы. Выбор мощности печи зависит от объема помещения, вид отопления зависит от наличия и стоимости топлива.

После разновидности проекта чертятся чертежи каждой стены отдельно с указанием высоты, толщины, размеров и расположения проемов для дверей и окон.

На заметку.

В интернете выложено много проектов и фото бани из пеноблоков.

Выбор места для бани

Перед началом строительства необходимо выбрать место для установки конструкции. Расположение бани на участке регламентируется СНиП 30-02-97. В нем прописываются безопасные расстояния от бани до построек на участке.

Баня должна находиться на расстоянии от границ построек соседнего участка:

• от бани до границы или соседского забора – не менее одного м;
• в целях пожарной безопасности до капитального строения на соседнем участке не менее пятнадцати м;
• тень от ванны не должна падать на насаждения соседнего участка. Оптимально, когда расстояние до посадок высота ванны.

Не обязательно ставить баню вплотную к гаражу или стоянке. Горящие искры из трубы могут испортить лакокрасочное покрытие крыши автомобиля или поджечь пролитое топливо.

На заметку.

Помывочное отделение бани является регулярным источником запаха и сточных вод, по этой причине конструкцию следует устанавливать вдали от колодца, колодца, детской площадки и зоны отдыха.

На вашем участке расстояния между постройками должны быть:

• между баней и капитальными постройками из негорючих материалов не менее шести м;
• между баней и деревянными постройками – не менее десяти м;
• между баней и жилым домом – не менее восьми м;
• от здания до деревьев – четыре м;
• от здания до кустов — один м.

Делаем фундамент для бани

Все фонды можно разделить на один из четырех типов:

• Лента;
• плита;
• винтовой или свайный;
• столбчатый.

Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны и предназначен для использования в своей среде.

Краткий обзор различных типов фундаментов:

• ленточный фундамент самый распространенный. Представляет собой замкнутую бетонную ленту по наружным и внутренним стенам здания. Во избежание разрушения конструкции внутрь ленты укладывают прутья арматуры. Для тяжелых домов ленточный фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта (до двух метров в северных районах РФ), для легких бань и сараев высота фундамента делается 50-60 см. Для ленточной конструкции требуется много бетона, его стоимость высока;
• столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, устанавливаемых по углам и середине стен здания. Столбы делаются из бетона, кирпича или просто устанавливаются из сборных железобетонных блоков. Столбчатый фундамент изготавливается быстро, стоимость его невысокая. Недостаток конструкции: в зимние морозы грунт может выдавливать часть столбов вверх, разрушая конструкцию здания;
• при изготовлении винтового или свайного фундамента в грунт вкручивают металлические сваи, на которые монтируется ростверк, поддерживающий стены строения. Винтовые фундаменты применяют на слабонесущих заболоченных грунтах или на участках с уклоном. Винтовой фундамент монтируется быстро, стоимость его средняя;
• при устройстве плитного фундамента сплошная бетонная плита «плавает» в землю засыпается под всю будущую конструкцию. Строительство имеет довольно высокую стоимость.

Выбор типа фундамента зависит от типа грунта, высоты залегания грунтовых вод, глубины промерзания грунта и рельефа участка. В южных регионах РФ, где не нужно учитывать сезонные колебания грунта при промерзании, оптимальным будет строительство бани на столбчатом фундаменте. В заболоченной местности наиболее устойчив фундамент на сваях. По мнению собственников, по соотношению цена-качество для малоэтажных домов считается мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Пошаговый мастер-класс по заливке фундамента

Этапы изготовления мелкозаглубленного ленточного фундамента:

• перед началом работ со всей площади конструкции снимается слой грунта на глубину 10-15 см; на каменистых почвах удаляют выступающие края камней;
• в месте установки ванны делают разметку траншеи, по углам забивают колышки. Чтобы убедиться в прямоугольности конструкции, проверьте расстояние между диагонально противоположными кольями. Равенство диагоналей показывает прямоугольность разметки. После установки внешнего контура разметки устанавливаются колья внутреннего периметра. Расстояние между внешним и внутренним контуром равно толщине стены плюс пятнадцать см;
• по разметке копают траншею 0.глубина 8 м. Дно выравнивается и утрамбовывается;
• в траншею насыпают десятисантиметровый слой гравия и десятисантиметровый слой песка и тщательно утрамбовывают;
• из обрезных досок толщиной двадцать пять мм сбиваем и устанавливаем опалубку. Его высота равна 0.8 м. Горизонтальность установки опалубки проверяется гидравлическим уровнем. Для подвода коммуникаций в опалубку вставляют канализационные трубы диаметром пятьдесят или сто десять мм;
• из витых прутьев арматуры диаметром двенадцать мм изготавливается каркас и устанавливается внутрь опалубки;
• для изготовления бетона в бетономешалке замешивается смесь, состоящая из следующих компонентов: одно ведро цемента, пять ведер мелкого щебня, три ведра песка, 1/2 ведра воды. После смешивания бетон заливают в опалубку, выравнивают и трамбуют;
• после заливки бетона фундамент оставляют сохнуть на 2-3 недели. В жаркую погоду опрыскивается водой, в дождь укрывается пленкой или рубероидом, при угрозе заморозков сверху укрывается сеном, циновками или старыми одеялами. Опалубку снимают через 3-4 дня после заливки бетона.
• Утепление фундамента
  

  Чтобы бетон фундамента не промерзал и не пропитывался конденсатом снаружи, его укрывают листами утеплителя. В качестве утеплителя используют пенопласт, керамзит, пеностекло или пенополистирол. Листы приклеиваются снаружи по всей поверхности бетона специальным клеем.

  На заметку.

  Листы пенополистирола хорошо сцепляются с бетоном со строительной пеной.

  Гидроизоляция фундамента

  При намокании и последующем промерзании в фундаменте образуются микротрещины. В конечном итоге трещины рвут фундамент. Чтобы не было проблем сверху и по бокам, делается гидроизоляция. Для чего на бетон наносится слой разогретого битума, который покрыт слоем рубероида. Оптимальную гидроизоляцию дают 2-3 слоя рубероида.

  ограждающие конструкции

  

  Для кладки стен используют пенобетон марки D500. Стандартный размер блока — 20*30*60 см. В северных регионах РФ блоки укладывают плашмя, в более теплых южных регионах – на ребро. Первый ряд блоков укладывается на цементный раствор, второй и последующие скрепляются между собой специальным клеем. После укладки ряда горизонтальность работы проверяется лазерным уровнем. После кладки каждого третьего ряда кладку армируют строительной сеткой.

  Для придания жесткости конструкции стен сверху последнего ряда наливается армопояс. Для этого на верхний ряд блоков устанавливается опалубка, внутри которой укладывается кольцо из четырех прутьев арматуры. Для армирования возьмите витой пруток диаметром двенадцать мм. Резьбовые стержни (диаметром двенадцать мм), крепящие мауэрлат, прикручиваются к арматуре вязальной проволокой. Армопояс изготавливается из бетона марки М200-М400. После заливки бетон уплотняют вибратором.

  На заметку.

  Для обеспечения прочности конструкции армопояс заливают за один заход.

  Изготовление крыши

  

  Через десять дней после заливки армопояса сверху укладывается мауэрлат. Для чего взять брус сечением пятнадцать на пятнадцать см, пропитать его антисептиком, в местах прохода штырей в бруске сделаны сквозные отверстия. На армопояс укладывается кровельный материал, поверх шпилек кладется брус. После установки мауэрлат фиксируется шайбами, гайками и контргайками.

  Крыша монтируется с односкатной или двускатной конструкцией. На двускатную крышу требуется меньше материала, под двускатной крышей формируется чердак для хранения веников.

  Для изготовления стропил изготавливается шаблон. Почему две тонкие доски скреплены с третьей в виде прописной буквы А. Изготовленная конструкция устанавливается на мауэрлат, при выборе оптимального угла наклона кровли. После того, как нужный угол найден, изготавливаются стропильные ноги из досок сечением от пятидесяти до ста пятидесяти мм по шаблону. Количество стоек рассчитывается по формуле: длину крыши разделить на 0.8 м плюс один. Для установки стропильных ног в мауэрлат делают пилы.

  Доски обшивки прибиваются к стропилам сверху. Расстояние между досками обшивки выбирают исходя из разновидности кровельного материала. Фронтоны сколочены из досок толщиной 25-30 мм. Крыша бани покрытая профнастилом, рубероидом или металлочерепицей.

  Потолок

  Для того чтобы сделать черновой потолок, к мауэрлату снизу прибивают доски толщиной 25 мм. Сверху доски обтянуты вощеной бумагой, на которую уложен утеплитель. В качестве утеплителя используют минеральную вату, керамзит или раствор глины с опилками. Снизу к потолочным доскам крепится фольга для пароизоляции, затем прибивается обрешетка для вентиляции. Окончательный потолок делается из строганной шпунтованной обрезной доски.

  Изготовление пола

  

  Чтобы сделать пол под мойкой и парилкой, грунт снимают с уклоном 5-10 градусов в сторону слива. Поверх земли насыпают 5-10 см щебня и укладывают армирующую сетку. Поверх армирующей сетки заливается бетонная стяжка, на которую укладываются лаги пола, пропитанные антисептиком. На лаги уложен чистовой пол из строганных досок. По периметру пола прибивается плинтус.

  Внутреннее утепление стен

  

  За утепление бани брусья обрешетки крепятся к стенам изнутри. В качестве утеплителя берется базальтовая вата, которую укладывают между брусками. Для пароизоляции утеплитель сверху накрывают фольгой. Швы между слоями фольги проклеены алюминиевой лентой. На пароизоляцию прибивается второй слой обрешетки, на который крепится вагонка. Моечный отсек можно отделать керамической плиткой или стеновыми панелями из ПВХ. Для внутренней отделки банных помещений используют строганные доски различных пород дерева:

• лиственница прочная, ароматная, на ней никогда не появляется гниль, плесень или грибок;
• липа и осина не темнеют, не трескаются. Парилка, отделанная липовыми досками, достаточно хорошо дышит;
• сосна, ель. Стоимость хвойных досок невысокая. При нагреве доски активно выделяют горячую смолу, по этой причине купель и зона отдыха отделаны вагонкой из сосны и ели

На заметку.

Потолок и стены в ванной категорически запрещается покрывать лаком или краской. Краски и лаки при нагревании выделяют вредные химические вещества.

Утепление наружных стен

Внешняя отделка стен бани аналогична внутренней.

Этапы работы:

• к пеноблокам саморезами крепится обрешетка толщиной пятьдесят мм;
• листы утеплителя вставляются между рейками обрешетки. Для теплоизоляции используют стекловату, минеральную вату, пенопласт, пенопласт, базальтовый или каменный утеплитель;
• сверху утеплитель закрывается пароизоляционным материалом. Пароизоляция крепится к рейкам строительным степлером;
• рейки обрешетки крепятся к пароизоляции;
• рейки обрешетки покрыты отделочным материалом.

Для улицы отделка ванны использовать виниловый, металлический или керамический сайдинг, имитацию бруса, вагонку или блок-хаус. Особенно красиво баня выглядит снаружи, облицованная декоративным кирпичом.

Окна, двери

При кладке стен дверные и оконные проемы оформляют по чертежу стен. Перекрытие верха проемов отливается из бетона или используются заводские элементы. Двери и окна приобретаются в специализированном магазине. При монтаже дверные и оконные блоки крепятся к стенам анкерами или клеем.

Установка печи

После окончания строительства в бане устанавливается печь. Фундамент под печь заливается одновременно с фундаментом для стен. Его размеры подбираются исходя из выбранной конструкции печи. Классически в бане размещают печь из красного кирпича, в современных парилках часто устанавливают металлическую, электрическую или газовую конструкцию. Мощность печи выбирают по формуле: один кВт на один кубический метр объема парилки.

На заметку.

Электрические плиты достаточно мощные и для работы требуют установки специального кабеля.

Камни кладут сверху топки или вокруг нее. Для заполнения печи используется речная галька, габбро-диабаз, талькохлорит, базальт, вулканит, жадеит или малиновый кварцит. Камни собираются на пляже или приобретаются в специализированном магазине. Между печью и стеной устанавливается термостойкий защитный экран. Дымоход печи выведен на потолок через специальный негорючий каркас.

Пеноблоки – легкий, доступный и достаточно недорогой материал. Построить баню из пеноблоков своими руками вполне под силу взрослому мужчине, пошаговая инструкция облегчит работу. Строительство потребует много времени и сил, полученное сооружение будет долгие годы радовать глаз и дарить здоровье всей семье.

Баня из газоблоков самостоятельно