Баня из бруса 150х150: принцип золотого сечения

При всей своей привлекательности баня, построенная из бревна, не лишена недостатков. С некоторыми из них можно мириться, но самая принципиальная проблема — сложность установки. Не имея определенных навыков, на первое время достойного результата может и не получиться. В этом случае баня из бруса 150×150 – довольно неплохая альтернатива. Несущая способность такого материала довольно высокая, стоимость доступная, все прелести чисто деревянного строения сохраняются в полном объеме. Что, попробуем?

Оглавление

• 1 Небольшой экскурс в историю
• 2 Выбор материала
• 2.один Устройство фундамента
• 2.2 ограждающие конструкции
• 2.3 Организация и обустройство кровли
• 3 Вывод

Небольшой экскурс в историю

О том, что из бруса можно строить качественно, просто и быстро, в бывшем Советском Союзе узнали еще в далеком тысяча девятьсот сорок шестом, когда из Финляндии, за счет репараций по итогам Второй мировой войны, до -начали поступать быстровозводимые деревянные дома, которые на просторах бывшего СССР в большом количестве сохранились до наших дней, а в быту их называют "финскими".

Будущие дома поступали в разобранных вагонах и собирались на месте по схеме. Сборка конструктора облегчалась тем, что торцы бруса были специально размечены.

Баня из бруса сто пятьдесят 150 собирается быстро, аккуратно и с минимальным количеством регулировочных операций. Впрочем, обо всем по порядку.

Выбор материала

Баня из бруса 150×150 своими руками возводится, в основном, из хвойных деревьев. Кратко расскажем об основных видах сырья:

• Сосна — дешевый, доступный и вполне конкурентоспособный материал для строительства сруба. Отличается сравнительно небольшим удельным весом, хорошей удобоукладываемостью, удовлетворительной устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. Из явных отрицательных особенностей стоит отметить большое количество смоляных карманов, активно выделяющих липкие включения в течение длительного периода времени, и если снаружи это явление воспринимается не столь критично, то внутри, при отсутствии отделки слой, это явление может вызвать серьезные неудобства при использовании;
• Ель — по своим свойствам напоминает сосну и в ряде северных регионов европейской части страны является основным строительным материалом в сегменте деловой древесины. Надо сказать, что при ряде недостатков, в основном связанных с повышенной смолистостью древесины, ель была и на сегодняшний день является самым популярным строительным материалом для строительства традиционной финской сауны;
• Кедр — стоит несколько особняком от других хвойных пород, в первую очередь за счет более высоких потребительских качеств древесины и более выраженного аромата. Недаром высококлассные кабины для инфракрасных саун изготавливаются исключительно из древесины кедра. Кедровая древесина менее склонна к проявлению дефектов и пороков;
• Лиственница – брус из этой породы деревьев, отличается рядом уникальных потребительских качеств, не зря мы посвятили ей отдельный рассказ. Это дерево, в отличие от других хвойных, сбрасывает на зиму хвою, как и широколиственные породы, сокодвижение в холодное время года выражено слабее, чем у других хвойных. Грамотно подготовленная лиственница дает отличный строительный материал, особое качество которого – устойчивость к гниению во влажной среде. Именно по этой причине карагай из лиственницы издавна применялся для строительства опор мостов, клепок водяных мельниц, в качестве основных несущих элементов свайных конструкций.

Важный! Лиственница, как и дуб, является рекордсменом среди отечественных древесных пород по устойчивости к губительному влиянию влаги. Тем не менее стоимость такого сырья, в подавляющем большинстве случаев, немалая. В этом случае разумным и рациональным решением будет использование из такого сырья только трех нижних стеновых элементов, на которые, собственно, и приходится основное воздействие неблагоприятных факторов. Далее стены возводятся из обычного, а соответственно и более дешевого дерева.

Устройство фундамента

Фонд для ванны — ответственный элемент, от прочности и качества которого зависит устойчивость и долговечность всей конструкции в целом. Использование бруса сечением 150×150 мм, само по себе подразумевает строительство небольшой, но максимально функциональной бани. Соответственно нагрузка на основание будет низкой. Исходя из каких обстоятельств, можно сделать вывод, что основными типами фундамента для этой бани будут:

1. Столбчатый фундамент – как самый бюджетный вариант обустройства основания.
2. Ленточный – который в силу разных обстоятельств необходимо применять, и это касается, в первую очередь, строительства на грунтах со слабой несущей способностью, склонных к сдвигам, проскальзываниям, пучениям и проявлениям линейных деформаций достаточной амплитуды. Несомненно, ленточный фундамент более материалоемок и его устройство связано с большим объемом земляных работ в целом.

Так как, как правило, наши грунты спокойные и имеют достаточную несущую способность, более подробно рассмотрим устройство фундамента первого типа.

Этапы процесса можно условно разделить на несколько, а именно:

• Подготовка, планировка и разметка площадки по контуру будущего строения;
• В местах наибольшей статической нагрузки, в местах примыкания углов, стен, котлованов устраивают на глубину столба, на дно которых насыпают песчано-щебеночную подошву, которую проливают водой и тщательно утрамбовывают. По правилам подошва столба должна находиться на глубине, превышающей точку промерзания грунта;
• В котлован устанавливается металлическая или асбестоцементная труба диаметром сто пятьдесят мм, в которую с небольшим надрывом вбиваются два арматурных стержня диаметром около двадцати пяти мм, с выпуском около четырехсот мм, для обвязки ростверком;
• Полости залиты бетоном. Для лучшей укладки смеси ее рационально осадить металлическим стержнем, имитируя режим утрамбовки;
• По периметру будущей бани, поверх сформированных столбов, собирается опалубка для заливки ростверка, шириной, соответствующей сформированному столбу, и высотой около четырехсот мм.
• Готовый фундамент вызревает и набирает марочную крепость в срок двадцать один день, после чего опалубка демонтируется, а фундамент гидроизолируется.

За это время подбирается непосредственно основной строительный материал – брус.

Качественный брус должен иметь калиброванный размер, то есть отклонения от номинального сечения не должны превышать 5%. Проявления линейной и радиальной деформации, так называемые «палочки» и "вертолеты" не допускаются. Элементы, которые повреждены насекомыми-точильщиками, отбраковываются. При разборе штабеля древесины работу насекомых видно по характерной светлой, летучей мелкодисперсной древесной муке. Также следует быть осторожными с продуктами, натуральный цвет которых разбавлен нетипичными оттенками. Не исключено, что таким образом недобросовестный продавец пытался скрыть посинение древесины, используя специальные отбеливающие средства — реттилизаторы. Однозначно отказаться от такого сырья вряд ли получится, но повод сбить цену будет веский.

ограждающие конструкции

Место стыка фундамента и первого бруса в наборе наиболее подвержено влиянию повышенной влажности, по этой причине ему следует уделить особое внимание:

1. Фундамент тщательно обрабатывают гидроизоляционными материалами, обычно на основе модифицированного битума.
2. На стык цоколя и нижнего бруса укладывается лист рубероида.
3. Под нижнюю опору с интервалом от десяти до двенадцати мм укладывают рейки высотой от восьми до двенадцати мм, исключающие прямой контакт бруса с цокольной частью фундамента.
4. Первые три бруса желательно иметь из лиственницы, что позволит получить более устойчивую к атмосферной влаге нижнюю часть сруба.
5. Первую треть высоты сруба снизу особенно тщательно, в несколько приемов, обрабатывают антисептиком, причем можно использовать препарат промышленного производства или приготовленный своими руками.

Внимание! Место для печи — печь должна быть оборудована собственным отдельным фундаментом, отвязанным от основного фундамента по всем осям. Очевидно, что при использовании облегченного варианта металлической печи, масса брутто которой не превышает трехсот семидесяти — четырехсот кг, этим правилом можно пренебречь.

Набор бруса в срубе осуществляется с одновременным его расшатыванием между соседними элементами, причем практика знает множество способов крепления. Остановимся на наиболее практичных и применимых из них:

• Скрепление с помощью металлической скобы. Быстрый простой способ «схватить» соседние элементы между собой. Неправильно использовать его как единственный, так как, тем самым, не достигается необходимое сопротивление соединения разнонаправленным перерезывающим усилиям;
• Соединение с помощью штифтов или калиброванных металлических штифтов. Этот метод обеспечивает более успешное сопротивление сдвигу соединения, однако следует учитывать несколько важных моментов. В случае использования металлического крепежа он должен иметь защитное покрытие, препятствующее коррозии. Отверстие под гвоздевое приспособление должно быть аналогичного диаметра, чтобы обеспечить его посадку в ложе с натягом, достаточным для плотного удержания его в теле бруса даже при усадке древесины и естественном усыхании. Металлические штифты забивают молотком весом 1 — 1.5 кг. Посадочное отверстие проходит через укладываемый брус и углубляется в нижележащий элемент на половину его вертикального сечения, примерно на сто двадцать мм.
• Некоторые люди предпочитают использовать так называемые «отощавшие» гвозди для крепления, то есть от стандартного гвоздя необходимого диаметра и длины откусывается или отрезается шляпка.
• Наконец, брус крепится к стеновому набору с помощью дюбелей – деревянных брусков из твердой древесины, сечение корпуса которых колеблется от 16×16 мм до 20×20 мм. Длина таких креплений напрямую зависит от сечения используемого бруса и практически редко превышает двести двадцать мм. Посадочное место оформляется сверлом, диаметр которого на два мм больше сечения дюбеля. Такие деревянные элементы усаживаются в ложе киянкой соответствующего веса и размера.

Нужно сказать! Несмотря на то, что качество стыков в брусе более качественное, чем у бревен, не лишним будет замостить щели каким-нибудь натуральным или синтетическим материалом, например, льняным волокном, джутовым шнуром и т.п. Очевидно, что все операции по согласованию соседних балок должны включать в себя укладку подложки, до их окончательного закрепления в стеновом наборе.

Баня из бруса 150×150 своими руками, проекты которой предусматривают большое количество окон, в том числе и в парной, оформляется методом классического перекрытия оконного проема. При этом боковой выступ усилен дополнительными креплениями, чтобы повысить жесткость набора в этом месте и предотвратить перекос плоскости и заклинивание оконной конструкции при открытии и закрытии.

Организация и обустройство кровли

Как правило, брус сечением 150×150 мм без особых проблем выдерживает статические и динамические нагрузки, оказываемые конструкция бани 6×6 м, скрытый или с мансардой. За одноэтажные бани, лучшее решение – обустроить простую двускатную крышу. При этом не забывайте, что общая высота здания, направление стока и влагоотвода атмосферных осадков четко регламентируются действующими СНиПами, которые мы уже подробно описали. Если кратко упомянуть о конструкции, то стоит отметить, что стропильный набор изготавливается из бруса 150×50 мм, который по своим прочностным характеристикам способен выдержать не только вес кровельного материала, но и также масса снеговой нагрузки, характерная для нашей среднестатистической зимы. Фронтоны можно сделать из обрезной доски, которую зашивают начисто по сформированной линии крыши, плоскости.

Помните! Обязательным условием является соблюдение правил пожарной безопасности в местах примыкания перекрытия потолка и кровли к горячим дымоходным каналам. В таких местах деревянные конструкции защищаются металлической втулкой с жаростойким заполнением. В качестве последнего может выступать керамзитобетонная засыпка или аналогичные технические решения. Дымовая труба угольной печи, а если кровля из битумосодержащих материалов, должна быть оборудована искрогасителем, в соответствии с нормами СНиП.

В целом готовую конструкцию бани обрабатывают защитными составами, что предопределит дальнейшую более длительную эксплуатацию сруба, не теряя внешнего вида и основных потребительских качеств.

Внутренняя отделка такой конструкции может быть разнообразной, хотя у многих любителей традиционного направления ее нет. В некоторых случаях, в зависимости от конкретных обстоятельств, может произойти усадка конструкции, и сроки ее завершения могут растянуться до десяти-двенадцати месяцев. Усадочные явления могут негативно проявляться в нормальном функционировании окон и дверей сауны.

Вывод

Подводя итоги сегодняшнего материала, хочется сказать, что на вопрос, как себя построить баню из бруса 150×150, при определенном оборудовании и навыках, особой, категоричной сложности не представляет. Ключевым моментом является качество бруса, как непосредственно строительного материала. Одинаковое сечение, отсутствие поверхностных и скрытых трещин, дефектов изгиба и скручивания, позволит произвести монтаж конструкции в кратчайшие сроки. Естественно, что и при закладке фундаментных элементов, и последующих выверенный строительный уровень должен быть постоянным спутником и атрибутом на строительной площадке. Четкие горизонтальные линии, качественные примыкания, определяют не только привлекательный внешний вид конструкции, но и гарантируют отличные теплоизоляционные качества будущей бани, а это экономия топлива, быстрый нагрев, длительное сохранение заданной температуры после окончания печь. Грамотно возведенная конструкция из бруса указанного сечения по ряду теплотехнических характеристик не уступает бане из бревна диаметром двести пятьдесят — двести семьдесят мм, а иногда даже превосходит это.

✅ Построй сам #1: Проектирование дома по золотому сечению и саженям. Дневник самостроителя